Previous Entry Share Next Entry
freezonescio

Непал в декабре

Непал богат на трекинговые маршруты. Чтобы все их обойти, нужны годы. Беру следующий по популярности маршрут после трека к базовому лагерю Эвереста - вокруг Аннапурны.
Перелет через Стамбул чутка подороже, чем через Эмираты, но зато пересадка всего час туда и 6 обратно. А если через эмираты летать, то пересадка часов по 15 в обе стороны. Всё проклянешь.
Вообще, странно, что из России до сих нет прямых рейсов в Катманду.
В полете смотрю правила безопасности в исполнении фотошопера Заза Кинга:









Аэропорт Ататюрк восхищает опрятностью и людским колором:



В Катманду плачу 40$ за месячную визу, на стойке беру за 8 баксов (800 рупий) такси до Тамели. Можно за 5-6, если поискать за пределами аэропорта, но после длительного перелета влом.















Заселился в дешевенький номер:



и пошел шарахаться по Тамели:























Электросети по-непальски:







Сначала думал отдохнуть денек другой перед трекингом. Но ноги как-то сами понесли в сторону туристического центра, где выдают разрешительные документы:







Прихожу практически к закрытию и успеваю оформить TIMS -удостоверение туриста:



После пяти темнеет:











Принимаю решение завтра же выдвигаться на маршрут. Беру билеты на туристический автобус Катманду-Похара за 800 рупий. Следующим утром по пробкам выбираемся из города:





Он не такой интересный как Тамель:













Главный городской общественный транспорт:



Везде много мусора:





"Бритиш Петроелум" не в курсе, что у них в Катманду есть заправка:



и пару ларьков:





Бесхозные бурёнки не знают, чем себя занять:







На любой остановке тебе пытаются продать всякую фигню:



Выезжаем подальше, начинаются серпантины. Дышится легче, ментально легче.



Остановка на поесть и отдохнуть:







Все, кто работает в придорожном сервисе, живут здесь же:





Работал телевизор, пришлось окунуться в местные сериалы. Один сериал про спецгруппу полиции. Все красивое и чистенькое, расследуют только на шикарных виллах богатеев, отелях и ресторанах. Короче, нищета непальского народа не должна мелькать в кадрах. А простые непальцы должны иметь возможность отдохнуть от обыденности, разглядывая красивые интерьеры и удивляясь беспримерному героизму.
Часов за 5 доехали до города Думре. Там пересадка на местный автобус:



И еще 1,5-2 часа до Бесисахара:







Подумывал тут сегодня остаться. Пошел по отелям спрашивать цену за номер. Те, что в центре, хотят по 1400 рупий. Дороговато. Встретил необычную мадам из Европы. Волонтёр. Живет в соседней деревушке, преподает детям английский язык. Каждому свое.





Пока стоял, думал, где бы мне перекусить, подъехал джип:



Водила предложил довезти до своего села Jagat:



Я удивился такому предложению, поскольку по карте дорога заканчивается раньше и начинается просто тропа:



Загрузились и поехали:





Поехали по горам через деревни:













Тормознулись на туристическом посту и мне пришлось отслюнявить еще 4000 рупий (40 баксов) за пермит - разрешение на посещение "заповедной зоны". Так Непальские власти зарабатывают на туристах.



Видел несколько туристических групп, которые так и топали по дороге. Странно. Много строительной техники. Доехали до дамбы:



Быстро стемнело. Убитая дорога действительно привела в Jagat часам к 8 вечера. Никаких троп. Заселился в лоджу. Утром:



Завтракаю и топаю дальше по дороге через деревню:













Хозяин лоджи говорил, что тут есть горячие источники:







По дороге дохожу до следующего села:





И до следующего:





Стараюсь фотографировать только природу, а не дорогу, по которой иду. Иначе, как-то не эстетично получится.























Мне надоело ходить по пыльным дорогам и я свернул к селению Tal:





Тут отличная схема распределения времени по дальнейшему маршруту:







После села наконец-то нормальная трекинговая тропа:















Недолго длилась настоящая тропа. Через мостик опять вышел на дорогу:













По пути видел несколько религиозных строений не буддистского назначения. Явно построены миссионерами. Пустые, не востребованные:















Дошел до Thoche, где решил заночевать:



Тут очередной чекпоинт туристических властей:



Спрашиваю местных, где хорошие номера. Говорят, спустись к реке:





И вправду, милый отельчик:







Тепло только на кухне, где готовят еду:



Спрашиваю хозяев, как далеко идет дорога, и когда начнется нормальная тропа для туристов. Оказывается, дорога идет до самого Мананга! Что это за трекинговый маршрут такой?

С зарядкой мобилы проблема. Розетка одна, да и то в непонятном месте:



Утром:



Иду дальше:





















Две барабаки ко мне прицепились:



В одном селе произошла такая штука. Рёбенок, завидев меня, подбежал к забору и протянул мне три тыквенных семечки из тех, которые он лузгал. Я умилился, какой приятный малыш, и протянул руку. Другой рукой уже доставал чупа-чупс из поясного кармашка рюкзака. Но ребёнок в последний момент резко отдёрнул руку и засмеялся мне в лицо. Типа, как здорово он надо мной, простофилей, поглумился. Понятное дело, не сам он пришёл к таким "фокусам", слишком мал.
В этой связи вспомнился мой двоюродный дядя Павел. Ему в детстве здорово доставалось от других детей за обман. Когда его спрашивали, почему ты таким говном растешь, он отвечал, что так ему мама (моя двоюродная бабушка Васика) велела. Будь хитрее других, первым обмани - наставляла она. В итоге, уже в возрасте под сорок его так отмудохали за очередной обман, что он попал в психодиспансер. А после этого с удостоверением инвалида уехал домой к маме в село. Где прожил остаток своей никчемной жизни. Висел у нее на шее и спивался. Мать пережила своего сына и это было закономерно.



















Встретил французскую семейную пару:



и их портера:





Я потягал мешок, который нес портер. Килограмм тридцать примерно. Шутя спросил французов, зачем столько вещей то? Кофемашину, что ли, с собой взяли? Мужик насупился, а дама ответила, что это их первый поход. В процессе сборов они с мужем испытали серьёзный стресс.





Дошли с французами до Chame:







Заселились в одну лоджу:















По-прежнему мимо проносятся джипы, обдавая пылью:



Яблоневый сад:





Меня догнали четверо австралийцев:



Пообщались и как-то сразу закорешились:



Дальше пошли вместе. Это 4 брата, два родных, два двоюродных. Пообедали в следующем селе:



Главный брат Эйтен выполняет роль гида:





Бабуля, глядя на нас, тоже решила подкрепиться:



Ходим дальше по дорогам общего пользования:



Природа какая-то Тюменская:







Вертолетная площадка:





Идем на ночевку в Верхний Писанг:

















На самом верху села буддистская Гомба:















Австралийцы:



С крыши нашей лоджи тоже клевый вид:





Следующим утром:



Из Верхнего Писанга наконец-то начался настоящий горный трекинг по тропам, а не брожение по пыльной дороге:









Луна еще в зените:



Начался зигзагообразный подъем:



Нагнал портера французов. Классный парниша, очень доброжелательный:



Возле источников воды утренний лед:



Виды шикарные:





Тут местная бабуля продала нам с Эйтеном по баночке сока:





Честно говоря, сок - это то, по чему я очень соскучился за эти дни. Дошли до верхней деревни Ghyaru:







Разыск пропавшего туриста:



Иду через деревню:





и дальше по горам:



























Нагнал двух корейцев. Классные парни!







Внизу аэродром типа того, что в Лукле и Намче-базаре:



По рассказам местных, дорогу к Манангу построили несколько лет назад. Соответственно, раньше продукты для обслуживания туристов на тропе доставляли самолетами. А портеры разносили по деревням и лоджам. Теперь же все доставляется джипами, есть электричество. Всё это упростило, удешевило доставку, но сделало этот маршрут совершенно не привлекательным. Я 80% пути проделал по дороге. Это же не трекинг, а чёрте что!
Жители приобрели цивилизованный комфорт, но потеряли клиентов, поскольку многие, как и я, просто проскакивают на джипах большие куски маршрута. Это лучше, чем пыль глотать.

Уже виднеется следующее село:











Тут в одном месте собрались пообедать несколько групп из разных стран:



Понравилось, как всех фотал один европеец. Он сказал всем: "А теперь скажите мне: Fuck you!". Все его послали и улыбнулись одновременно

Злых духов от дома отгонять:



Шерпы едят бурёнок в отличие от индусов. Поэтому говядина здесь накормленная и напоенная:













Опять сибирская природа:



Указатель на пещеру Миларепы:



Действительно ли это пещера того самого Миларепы, большой вопрос, поскольку на карте видел несколько пещер с таким названием. А медитировал до 45 лет он только в одной, а потом странствовал.

Добрался-таки до Мананга. Как-то не эстетично он выглядит на первый взгляд:





Тут меня встретил Эйтен и проводил в лоджу Talicho, где они разместились. Было принято решение по правилам акклиматизации остаться на следующий день здесь же.
Лоджа довольно уютная по местным меркам:







В столовой вечером все сидят и греются до полного охлаждения буржуйки, потому что в комнатах дубак:



Следующим утром иду гулять по Манангу:









Музей, к сожалению, закрыт:



Очень удивился, что здесь есть кинотеатр. Да зачуханый, но всё же:



Репертуар соответствующий:



Схема однодневных маршрутов вокруг Мананга:



Чтобы чем-то себя занять, иду в предыдущее село. Подумываю, может сходить в "пещеру Миларепы".



Поднялась пыльная буря:



Встретил французов с их портером и гидом.
Спросил местных о пещере, но они отговорили в неё идти. Говорят, довольно долгий и крутой подъем, нужно стартовать рано утром. Да я и сам вижу, что в горку иду с большой отдышкой, как астматик. Сказывается высота 3500 метров. Поэтому просто гуляю по округе:













Вернувшись в Мананг, встречаюсь за ужином с австралийцами. Они вообще никуда не ходили, а в кинотеатре смотрели "7 лет в Тибете" с Бредом Питом. Спросил, как фильм. Эйтен чуть не расплакался . Так сильно его зацепило. Да и братьев тоже. Я впервые увидел его такими, какой он есть, чему порадовался. А то как-то слишком много было наносного в облике, голосе, шаблонных фразах. Ну прям, голивудский герой .

Купил у хозяина лоджи за 10 баксов местный сок из каких-то ягод:



На вкус кисло-сладкий персик. Эта баклажка разводится 1 к 3.

На следующее утро выходим из Мананга в сторону перевала Торонг Ла.

















Дикие козлики или антилопы:





На большой площадке хлопцы решили поиграть, кидая друг другу тарелочку:







Прикольно быть молодым! Только таким приходят в голову игры на высоте 4000 метров над уровнем моря . Как говорит мой КС, люди бесплатно живут только до 25 лет. А потом накрывает кейс, появляются психозы и болячки.

Топаем дальше:





Дальше хлопцы обогнали меня. Мы договорились пообедать в ближайшем селении. Но там никого не обнаружил.



Значит, пошли дальше, решил я.







Но и в следующем селе их не было. Где ж вы подевались? Решил пообедать и подождать их. Но и через час они не пришли. Спрашиваю у местных, сколько до Phedi, последнего селения перед перевалом. Ну, примерно, метров 300 высоты набрать придется, ответили мне. Чувствую себя, вроде, нормально. Ну и пошел дальше.
Тень от гор догнала меня. Солнце клонится к низу.



Часа через два достиг Phedi (4500 метров):



Почти сразу же за мной в село зашёл этот француз, которого я назвал месье Паганель :



Интересный чел. Пытался добежать до Джомсома через озеро Таличо, но, лед, по его словам, не позволил. Когда-то пытался штурмовать перевал Торонг Ла со стороны Джомсома. Говорит, сил не хватило, потому что промежуточные лоджи были закрыты. Слишком большое расстояние и набор высоты. Сегодня он, также как и я, набрал 1000 метров высоты. Что получится с акклиматизацией, он тоже не знал. Как и я. Километр - это перебор. Кроме нас из туристов был еще один человек. Здоровенный качок выше 2-х метров ростом. Его вещи несли 2 маленьких портера .
Мы, как обычно, грелись до последнего у буржуйки, а потом разбрелись по холоднючим комнатам.
С акклиматизацией полный писец. Моё тело перестало само дышать (к и в первом Непале), нужно было это делать осознанно всю ночь. До 6 утра не сомкнул глаз.
Не выяснив как дела у месье Паганеля, я делаю то единственно правильное, что должен делать в этой ситуации - резко сбросить высоту, чтобы тело пришло в норму. Можно, конечно, было бы всё равно пойти на штурм перевала, как я это уже делал ранее. Но я мудро решил, что в этом году насилия над моим безропотным носителем достаточно. Хватит подвигов .

Иду обратно на рассвете:









По пути неожиданно столкнулся в Эйтеном. Где вы были, спрашиваю. Нууу, долго обедали, долго решали что и как. Один из братьев, также как и я, не смог заснуть всю ночь. И это на 4000 метрах. Но всё равно пойдут в Phedi. Пожелал им удачи и потопал дальше.
Где-то через 5 часов ходьбы показался Мананг:





Хозяин лоджи был очень рад меня видеть. Стал называть, почему-то, братом:



Ночёвка опять не удалась. Полночи глаз не сомкнул, не мог дышать. Что к чему - не пойму. Я уже нормально ночевал на этой высоте две ночи, а тут такое... Какая-то деградация.
Прикидываю по времени: еще одна ночёвка здесь, день еще одного перехода в Phedi. Штурм перевала. Накрывается медным тазом моя культурная программа по Непалу. Нет, так не пойдет.

продолжение следует...

Recent Posts from This Journal


?

Log in

No account? Create an account