?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
freezonescio

Миссия ОТ в Иране 2018 (часть вторая)

Следующий пункт назначения - город Бендер-Аббас, расположенный в Персидском заливе.





Бензин по 5 рублей за литр неизменно дарит хорошее настроение



Путь пролегает через горный массив с серпантинами:



Останавливаюсь на перекус:





После горного массива равнина с пальмами и влажным климатом до самого Бендер-Аббаса:



Прибыл уже в темноте. Гостинки в этом городе дороговаты, а ночевать в машине не хотелось. Созвонился с парнишкой, который согласился приютить за небольшую плату. Однако, его параноидальный папаша, заподозрив меня в шпионаже , отказался пускать иностранца в дом. Согласились соседи после непродолжительного торга. Просто комната с окном, ковриком и матрасом на полу. Мне нормально.
Бросил вещи и пошёл к набережной. Там, прям, тусня:



Много молодёжи. Тусят, дрифтуют на своих потрёпанных тачках, дуют кальян:



Но мне надо поесть и поодитировать Иран, время уже восемь вечера. Фастфуд не хочу, иду в ресторан:



Одитирую. Работы лом. Выходя ПЛы разных мастей, которые считают эту территорию своей. Религиозные деятели недалёкого прошлого, имплантёры, чиновники, пропогандисты, спецслужбисты. И любого можно уладить по технологии.
Иду обратно в свои апартаменты, а там делегация:



Пришлось общаться с аборигенами. Посредине англоговорящий Эмран, слева его меланхоличный друг, справа маленький братишка:



Эмран работает парикмахером и учителем английского в школе. Оказался настоящим революционером. Противник ислама, духовенства и устаревших традиций вроде тех, которые не дают жениться по самоопределению. Горяч парень!
Я поделился своими наблюдениями. Подавляющее большинство иранцев благодаря религиозному воспитанию добры и этичны. Я ни в одной стране не встречал такую концентрацию хороших людей. И это вопреки бедности.
Но Эмран неумолим. Считает, что свободы важнее. Он не знает, что в наших земных реалиях свободы через призму реактивного ума становятся кошмаром. Типа сексуального "воспитания" детей в Европе или ювенальная юстиция. Свобода должна идти рука об руку с этикой и выживанием по динамикам.

Кстати, несмотря на убогость обстановки, хозяева как могут заботятся о госте. Специально для иностранца был принесён пластиковый унитаз :



и чесночный шампунь:



Утром Эмран приглашает позавтракать у него на втором этаже. По пути глажу кролика по кличке Гугл:



Поскольку город Бендер-Абас ниочём, решаем стартануть на соседний остров Хормуз. Эмран мой гид:





Высаживаемся на берег:





Впечатление какой-то Кубы, хотя я там не был в этой жизни:



















Гуляем немного по старой португальсткой крепости:









Выходим:



Садимся в туристический мотороллер:



Остров явно вулканического характера:







Под каменюками как-то образовалась соль:







Когда идет дождь, соль тает и образуются соляные ручьи:









Ползаем в каких-то пещерах. Внутри всё в соли:





Ландшафты прикольные:











Мангровые заросли - растения, которые питаются солёной водой:



Темнеет. Водила нас заманивает в "ресторан с морепродуктами". Но, обманули. Так, пару креветок к лапше.
На последнем кораблике плывём обратно. Несмотря на близость острова, Эмран никогда тут не был. Нет лишних денег даже на билет.
Отвожу его домой, а сам иду в сессию. Битва за духовное пространство Ирана продолжается.
После своей сессии, одитирую Эмрана. У него горе. Его бросила девушка по той причине, что он беден. Ей нужны деньги, о чём она прямо заявила. Вторичную после некоторого количества прохождений удалось сократить.
Эмран доволен и просит что-то сделать с синяком на шее. Буквально, вчера отхватил люлей, когда заступился за младшего братишку. Показываю как делается ассист-прикосновение. Обещает применять.
Эмран очень привязался ко мне и приглашает на закрытую алкогольную вечеринку. Это акт доверия с его стороны. Такие вечерники преследуются по закону. Но я отказываюсь, напоминая, что алкоголь это наркотик. Он оправдывается, что выпивает совсем чуть-чуть. Для него и других это не способ нажраться, а форма протеста. И я их могу понять.

Следующим утром стартую в город Шираз. По пути ничего нового, кроме большого солёного озера:



Это больше 500 км и приезжаю в хостел уже ближе к закату.



Все достопримечательности отмечены на карте и кое-что успеваю посмотреть сегодня. Иду пешком к Зеркальному мавзолею Саида Алладина Хусейна. На входе меня встречает очень приветливый гид в форменной одежде и ведёт показывать мечеть. Прям, как дорогого гостя. Фотать, на удивление, не запрещено и даже приветствуется. Это довольно проходимое туристическое место.





Знакомимся с группой по интересам во главе с отставным полковником ВВС:



Они тут собираются не только помолиться. Это их клуб для общения. Полкан за разговорами склеивает кораны, страницы которого расползаются от старости.
Продолжаю осмотр.









Дальше произошло непонятное. Гид включает свет в большом зале для молитв и проповедей. В дальнем углу сидит человек:



Он сначала разглядывает меня, а потом приветливо машет:
- Я очень рад, что ты здесь. Здорово, что ты пришёл!
Вежливо машу в ответ. Так, формально. Спрашиваю гида:

- Почему этот человек сидит там один в темноте?
- О, этот уважаемый мулла очень часто приходит сюда и медитирует в одиночестве. Видишь его черный тюрбан? Это означает, что он мулла минимум в третьем поколении. Скорее всего, больше. Муллы в первом поколении носят белые тюрбаны.

Мы еще немного ходим по залу:



и гид рассказывает:

- Видишь перегородка. Вон там сидят мужчины, а там женщины. Проповедники-мужчины читают и для мужчин и для женщин, а женщины читают проповеди только для женщин.
Идем на выход из большого зала. Человек в углу опять подает голос:
- Я очень рад, что ты пришёл!
- Да, и я тоже рад быть здесь, - уже более осознанно отвечаю ему.
Ещё немного разглядываю залы:



Вот такие штуки нужны, чтобы подкладывать их под лоб там, где мусульманин не уверен в чистоте пола:



Выходим наружу, уже темнеет:



Человек в тёмном тюрбане неожиданно оказывается рядом с теми же приветственными словами. Только теперь от него идет мощнейшая волна теты. Меня...снесло. Впервые за долгие-долгие годы. Я просто обмяк и растворился и искупался в тете. Да, я знаю несколько саентологов высокого уровня, которые могут испустить мощный поток жизненной силы в нужном направлении. И я знаю, насколько силён посыл группы ОТ. Но этот было ещё мощнее. Он мгновенно снёс мои предрассудки в отношении людей иной внешности и иной религии. Да, это был Тон 40. Это просто чудо, которое я ранее не испытывал на себе. Полное совмещение бытийности, высочайшее аффинити.



Позже полушутливо пишу в ОТ-чат,что стараниями этого муллы чуть не стал мусульманином . Как бы то ни было мощь этого существа велика. Очень не простой человек.

Иду ко дворцу Naranjstan. На входе тусуются таксисты, которые отлавливают туристов, чтобы прокатить в знаменитый Персиполис всего за 9$. Я подтверждаю (подтверждение очень важно для людей), что цена просто великолепна, но вот досада, у меня своя машина. Поэтому негатива от отказа не возникает:



Захожу во дворец:



Внутри ничего особенного. А в подвальном помещении торговля сувенирами и музыкальными инструментами:











Я уж было собирался уходить, как продавец инструментов, ведомый каким-то импульсом, схватил одно из своих творений и с жаром исполнил:



Очень душевно. Впечатлило.
Дальше брожу по улицам и рыночкам:





Перекусываю:



и опять брожу:





В вечерней сессии меня догоняет понимание о том мулле. Это он запостулировал нашу встречу. Это он так решил, а я, ведомый его решением, прибыл в назначенное им место и время. Ему осталось просто посидеть и подождать. Он примерно представляет, ЧТО я делаю в Иране. Возможно, в курсе, что я не один, а в составе группы.

Утром после завтрака еду в крепость Карим-Хана.

















Мечта любого восточного правителя, чтобы западные вельможи преклонили голову



Двери, как будто, сохранились с тех времён:





На вершине дворца большой "кондиционер":



Дальше мой путь лежит в сад Эрам:



Первым делом, в кафешечке как раз в 10.00 делаю утреннюю сессию:



и иду гулять по парку:









На выходе девушка пытается с лавки торговать всякой дребеденью:



А руку она держит за спиной потому, что там зажженная сигарета. Не красиво барышне смолить цигарку :



Держу путь к мавзолею поэта Хафиза Ширази:







В этом месте нет той тяжести, какая создается людьми возле мавзолеев религиозных деятелей.



Вот, собственно, где он покоится:



Легкое место, и народ расслабленный.
На выходе увидел забавную троицу с родителями. Я получил разрешение сфотать их, но не все были довольны фотосессией :



Перемещаюсь к мавзолею поэта Саади:













С Ширазом всё. Еду в древний город Персиполь. На входе общая схема уцелевшего города:





Только вошёл в город, как пробил зверский кашель. Это моя обычная реакция на заряд. Просто выкашливаю всё, что есть и чего нет в лёгких. Раньше думал, что это моя специфика. Но нет, видел подобную реакцию и у других ОТ на групповых сессиях.
Пытаюсь определить, чем вызван заряд. На запрос проявляется "не-есть-ность". Это значит, производится большое усилие скрыть что-то. Ладно, осмотрю то, что есть.













Есть какие-то залы прямо в горе за городом. Как в фильмах про Индиану Джонса:





Осматриваю сверху остатки города, как будто слепленного из глины:







Имеется еще один вход в гору, тут нет туристов, но улавливаю некоторый заряд внутри помещений:



Ведётся стройка. Такое впечатление, что город достраивают привезёнными плитами:



Спускаюсь пониже:



Технические отверстия в плитах под ногами:





Поскольку общий вид города не дает никакого представления о его жизни, то захожу в музей:







Примитивная глиняная утварь:



Откуда-то египетские фигурки:



А вот это уже интересно:



Компьютерное моделирование и машинная обработка камня. Фреза или лазер:



Смотрю ещё:



Таких ног, смоделированных компьютером, насмотрелся в Ватикане.



Каким каменным молотком и медным зубилом можно изготовить такое?





Рамка на номерные знаки древних колесниц ?







Выхожу из музея, продолжаю осмотр:



А вот это явный новодел:





Отдельные квадратные колонны как будто вчера были привезены с завода железобетонных изделий:





Чтобы у посетителей меньше возникало сомнений предлагается визуально дорисовать город, используя 3D-очки:





Город-фейк. Что тут на самом деле было, я не знаю.

Прыгаю в машину, перемещаюсь неподалёку к гробницам королей Накше-Рустам:





Осматриваю гробницы слева-направо:

Крайняя слева - это гробница Даария Второго. Проникаю вниманием внутрь гробницы и тут же складываюсь пополам от приступа кашля. Как будто курильщик со стажем выплевывает легкие. Сильнейший заряд вышел через меня. Я -точка выхода для духовного мира. Небольшая группа корейских туристов начала обеспокоенно тараторить, показывая на меня друг друг. Разгибаюсь и осматриваю стенку:









Напротив гробниц сооружение непонятного назначения:



Также захоронены Артаксеркс Первый, Даарий Первый и Ксеркс Первый. Серьёзные мальчики тут лежат .

Ну, вроде, обязательная программа на сегодня завершена. Еду в Исфахан для встречи с основной группой ОТ. К вечеру добираюсь до хостела. Ребята на ресепшне очень приветливы. Тут же со мной пытается познакомиться высокая красивая зеленоглазая иранка. Вежливо отвечаю, кто я и откуда. Она идёт Ва-банк и снимает платок бесстыдница. Рыжеватые волосы - это вариант иранской блондинки. Ребята на ресепшне удивленно смотрят, но молчат. Даю подтверждение (людям нужно подтверждение!), что она очень красива, и ухожу в свой номер. Пускай охотится на кого-то ещё. Полагаю, она, как и множество молодых иранцев, просто хочет покинуть страну с помощью какого-нибудь иностранца.

По вечернему Исфахану добираюсь до отеля основной группы. Пришлось подождать: группа пилит на арендованном экскурсионном автобусе из Тегерана. Вечером собираемся, делимся впечатлениями. Спрашивают, как ты умудряешься ездить при таком сумасшедшем трафике? Отвечаю: ездить можно, только если ты не пьющий джигит
За всё время, что я гоняю по Ирану (на этот момент проехал 3000 км), видел всего две мелкие аварии. А в Москве только утром по дороге на работу 2-3 аварии ежедневно. Потому что употребление алкоголя выносит человека из настоящего времени и еще сильнее рестимулирует реактивный ум. Иранцы больше в настоящем времени, и они более дееспособны и здоровы, чем другие народы.

Следующим утром иду гулять по Исфахану. Захожу в какую-то мечеть:





Но ничего не радует. Мечети надоели. На выходе из мечети встречаю основную группу ОТ с гидом.
Гуляю дальше:





Заруливаю на площадь имама Хомейни, меня начинает колбасить, всё сильнее и сильнее. Не иначе, как от основной группы что-то подцепил
Одитироваться прямо здесь и сейчас нет условий и особого желания. Прыгаю в свой пыжик и за полчаса доезжаю до парка Sofe на окраине Исфахана. Иду в горку:



мимо какого-то зоопарка:



мимо не работающих подъемников:







Вот уже внизу лежит город:



Такой вид наслоённых гор визитка Персии, которая переходит со мной из жизни в жизнь:



И я, безусловно, люблю иранцев:





По результату этого полуторачасового восхождения и набора 500 метров по вертикали я поднялся по тону до энтузиазма:



Энтербуляция, подцепленная от основной группы ОТ, куда-то подевалась. Но я её, конечно же, разберу по запчастям на вечерней сессии.

Спускаюсь уже в темноте:



Но жизнь парка продолжается в виде тусовок и активных игр:





После сессии еду на Мастер. Делимся впечатлениями. Советуемся по поводу места проведения следующей миссии.
Мне пора в Тегеран сдавать арендованную машину.





По пути заезжаю в высокогорную аутентичную деревушку Абьяне:









Вот эта невзрачная для любого другого человека картинка заставила меня застыть от нахлынувших воспоминаний:



Именно так было устроено в моем доме много столетий назад.







Эта деревушка полностью соответствует мои собственным воспоминаниям о жизни в Персии:































Пора ехать. Выбираюсь и из горного массива на трассу:





Подумываю сделать остановку у Ками и Шимы в Куме. Но это была бы потеря полудня. Поэтому прямиком в хостел, что у метро Бахаристан. Успеваю даже вечером съесть местную мороженку из манго:



Утром отвожу машину и получаю свои залоговые 100 долларов. Я мог бы еще и сегодня целый день покататься на машине, но решил не испытывать судьбу с сумасшедшим трафиком. Да и в пределах города на метро гораздо быстрее и комфортнее, чем в пробках.

Последний день в Иране также трачу с пользой. Еду осматривать дворец последних шахов Ирана:



Книжный развал:





В метро довольно многолюдно. Стою в вагоне, держась за поручень. Рядом стоит молоденький мулла. Прямо передо мной освобождается сидячее место. Предлагаю занять его мулле. Он смущен, предлагает занять его мне. Настаиваю, и он садится. За последние 10 дней я слишком много передвигался на машине. Задница уже по форме сиденья .
Всю дорогу мулла исподтишка наблюдает за мной, а когда пришло его время выходить из вагона, достает из своего балахона конфету и протягивает мне:



Принимаю и благодарю, а он пулей вылетает из вагона. На этом его конфронт закончился

Итак, добираюсь до предгорий на севере Тегерана, где была резиденция последних шахов.





Первым делом осматриваю коллекцию автомобилей:





















Напомню, что исламист Хомейни сыграл как раз на кнопке бедности у народа Ирана. Именно нищета основной массы людей поставила вилку: текущее правление или любая другая альтернатива. Эта вилка всё еще существует, но теперь, с появлением Интернет, люди также хотят большей Свободы.

Выставлен транспорт путешественников, совершивших экспедицию в 1954 году при поддержке властей:





А вот и сама резиденция шаха:



Внутри фотать запрещено:







Нельзя сказать, что внутри очень роскошно. Окна спален выходят на горы. Тут прохладнее, чем в самом Тегеране. Гости (главы государств) размещались на цокольном этаже ПОД апартаментами хозяев.

Иду на выход:





Очередной раз разглядываю картинки в метро Tajrish:













Приходит новость. Доллар резко упал по отношению к иранскому риалу. А бензин, наоборот, подорожал. Вот даже не знаю, причастна ли наша группа к этому
Вечером еще немного гуляю по городу. Знакомлюсь с парнишкой, который гранатовый сок давит:



Отлично владеет английским, хорошо образован. Чтобы заработать, работает на своего деда (подумал, это его отец), который стоит тут же. Выдаю комплимент деду, выглядит он великолепно для своего возраста. За это дед угощает дополнительным стаканчиком сока.

Хожу-брожу по улочкам. Народ вечерами набивается в кальянные:



Захожу покушать в привычное место. Делаю то, что раньше стеснялся сделать, фотаю колоритного мужика, который печёт обалденные лепёшки. Всегда съедал его лепёшки без остатка:





За это получаю одну лепёшку в подарок .

Ближе к полуночи добираюсь на такси в аэропорт, где встречаюсь с основной группой. Проходим контроль, кучкуемся, пьем кофе, делимся впечатлениями. Много теплых слов, тэты, обнимашек

Ожидаем вылета:



До свидания, Иран!



Вернусь ли я ещё сюда? Да к бабке не ходи!

Что в сухом остатке? Жирный кусок иранского кейса разобран. Нас теперь знают на духовном уровне и в этой части планеты. Эмран срочно поступил в университет по специальности "медиа". Продолжает шлифовать свой английский и пытается заработать денег. Хочет что-то поменять. Иногда присылает такие вот листочки с арабскими каракулями:

IMG-20190115-WA0014.jpg

Он переводит книгу Рут Миншул "Как выбирать своих людей" на фарси с английского. Исходник взят с https://ronsorg.ch/.

Видео основной группы ОТ:



Так проходила моя миссия:



Присоединяйтесь!

Posts from This Journal by “миссия ОТ” Tag