Previous Entry Share Next Entry
freezonescio

Непал (часть 1)

Непал - здоровская страна по многим параметрам: люди, цены, достопримечательности, пешие походы. Я и раньше заглядывался на нее в мобильном приложении Redigo, планировал посетить Катманду, Покхару, возможно, Лумбини (место рождения Будды) и парк Читван. Но год назад приоритеты изменились - полюбил пешие походы с рюкзачком и палаткой. Крым - лучшая начальная школа, но быстро захотелось большего. Почитал отзывы, отчеты, проштудировал путеводитель и вперед, тем более, что время уже конец апреля, тудым-сюдым и сезон закончится.
Самые дешевые билеты от Air Arabia с пересадкой через Шарджу (ОАЭ) обошлись в 15000 рублей. Обратные не брал, так как не знал, когда вернусь.
Ночевка в Шардже не айс, полно индусов и прочьих наций. Некоторые чернявые какого-то ... норовили сесть рядом со мной при изобилии мест в зале ожидания. Несколько раз пересаживался, кимарил, спрятав все ценное. Опытный народец не стесняясь раскладывается по спальным мешкам и дрыхнет прямо на полу.
Подлетая к Непалу пытаюсь зафиксировать моим ультралайтовым фотиком горы Анапурны, хотя не знаю точно, они ли это.



Неужели кто-то самостоятельно забирается на такую высоту?!
В аэропорту заполняешь бумажку на визу, небольшая очередь, денежка - и ты жертва таксистов. 5-7 $ до района Тамель. На маленькой сильно бэушной индийской машинке по узеньким улочкам и пробкам ехать полчаса времени.



Тамель мне очень понравился. Колоритно, сказочно низкие цены на туристическое снаряжение и одежду. Обустроился в трешке с душем и вайфаем, которую забукал по инету.
С едой сначала вышла непонятка. За три бакса в зачуханой забегаловке возле отеля налили миску соплей. А вечером зашел в очень приличное кафе и за 2 бакса получил вкусный супец.
Офромление кварталов ну очень чудное - микс из панелек, полуразвалин домов и буддо-индустских храмов.





На следующий день поехал по достопримечательностям, сплошь защищаемых ЮНЕСКО. И защищать есть чего, все очень древнее и за проход к ним приходится платить денежку. На мой субъективный взгляд просто потрясный экзотический вид имеет общий план этих мест. Приближаясь вплотную к храмам, разглядывая по отдельности, восторг утихает.
Это Патан, одна из древних столиц, находящихся в рамках нынешнего Катманду:



















Разумеется, к туристам клеятся разные гиды-помогалы. И берут они, в общем, недорого, в 5$ можно уложиться. Но как-то не охота было в этом месте слушать кого-то. Хотелось спокойно созерцать, погружаться в картинку, в древность. Ведь тут 4000 лет ничего не менялось, и это цепляет!







Все памятники полностью рабочие; аборигены по сей день ими пользуются для отправления религиозных нужд .
И фактически древности скрашивают нищенский вид кварталов:

















Архитектура цепляют какие-то струны души, это всё уже было в индивидуальном прошлом. Какой контраст с московскими унылыми коробками!

К сожалению, из-за нищеты коммунистическая идеология неплохо укореняется в этих местах.













Заходил в местный музей древностей. Ниочем.



Намного интереснее и приятнее шататься по улочкам.





Потом поехал к индуистскому храму, где сжигают трупы. Пашупатинатх. Путь к нему лежит через рынок со всякой всячиной.







Почему-то сжигать начинают, запихивая огонь в рот умершего:





Тут же на территории мини-храм Камасутры с порнографической резьбой:











Тут же кельи для медитаций "отшельников"



Местные "просветленные" подивились русской щедрости и пожелали иметь со мной общую фотку. Их главный, дабы показать особое расположение, положил на меня свою блонди-косу. Другие, более практичные и циничные туристы, кинулись жадно фотать. 10 секунд славы
На фотке видно, что я, уважая местные обычаи, одел рубаху, закрывая локти, и шорты, закрывая колени.







В эти белые здания приходят умирать старики. Они каким-то образом знают дату свой смерти. Удивительно.



Тут же рядом с крематорием народ весело рубится в футбол. Это жизнь!





Тут же обнаружился еще один монастырь с характерными украшениями.









Эта дама настояла, чтобы я ее зафотал, а потом показал ей результат:



Среди всех этих храмов и храмиков open air умудряются жить особо приближенные к индуистским богам:



Возвращаюсь в отель, повсюду бойкая торговля



и забавные маршрутки



Наевшись индуизма на второй экскурсионный день поехал к буддистской святыне, самая большая ступа в Непале - Боднатх. Зрелищно!



Знаменитые глазки-повылазки то ли Будды, то ли представителей древних рас.



Быть здесь - это значит, получить духовное и физическое исцеление. Как проверить, когда ты абсолютно здоров?



Есть женщины в непальских селениях

















Вокруг ступы плотное кольцо кафешек, мини-гостинок и лавок со всяким барахлом







В итоге хочу еще раз зафиксировать свои ощущения. На уровне чувств и суждений индуизм как религия для меня некое непонятное явление, пережиток прошлого, цепляющийся за человека. Не люблю. А вот буддизм снова и снова аукается из предыдущей жизни как нечто родное, теплое, хорошее.

На этом первая фаза моего знакомства с Непалом и Катманду закончилась. Завтра утром лечу в высотный аэропорт Лукла, 2500 метров над уровнем моря, чтобы начать трекинг. Куда? Не знаю. Куда дойду - туда дойду.

Сам по себе перелет из Катманду в Луклу - это отдельный атракцион, который стоит своих денег. 165$. Некоторые пассажиры снимают видео. Перелет совершается на старых маленьких зачуханых самолетиках. Но на других там в горах и не сядешь. Пилоты, видимо, мастера своего дела.







Посадка производится на полосу, похожую на нагнутый авианосец
Это коротенькая дорожка под углом в 12 градусов, с одной стороны которой обрыв, а с другой - стена. Бодрит!





На выходе из аэропортика стоит толпа портеров, желающих таскать ваш рюкзак за 15$ в день весь маршрут. На тот момент я очень критично относился к такой помощи: непристало в меру упитанному мужчине в самом рассвете сил...
В Лукле можно затариться чем-угодно, если позабыл это сделать в Катманду. Но уже дороже. Особенно разочаровала цена воды. Поэтому я ее не покупал, а набирал из ручьев.
Ну раз у меня все есть, можно идти по направлению к столице шерпов (местных аборигенов) - Намче-Базару. А там уже буду выбирать направление, заповедник очень большой:



Тропа из Луклы мощеная камнем, широкая и комфортная.



Иду и радуюсь. Какие виды, какой прозрачный воздух!





Не понравилось обилие грузовых коров, производящих пахучие котяхи, и туристов как в небольшом городке. Это укрепило меня в мысли не идти обычным "попсовым" маршрутом прямиком к базовому лагерю Эвереста.



Понравилось буддисткое оформление троп-дорог во всей этой местности:







Небольшие усадебки



Добротные металлические висячие мосты через ущелья:









Природа потрясающе красива, как у нас в Сибири



Чистейшие горные реки и ручьи



Иду я, значит, иду. Ночью перед полетом спал очень плохо, рейс был ранний. Вобщем, часа 3-4 протопал, срубаюсь на ходу. Ну и кушать хочется. В ближайшем населенном пункте Chhuthawa (транскрипцию не знаю) зашел в кафешечку. Вежливый официант метнулся ко мне, велел не разбуваться, хотя я видел чьи-то кроссовки у входа. Там уже сидели 2 веселых шерпы, трындели, сосали иностранное пиво, и периодически хихикали, поглядывая на меня. Я не обращал на них внимания, но по мере насыщения вкусным супчиком принялся разглядывать соседей. Поначалу решил, что они портеры, коих на тропе великое множество. Но приглядевшись, увидел, что они не ведут себя как прислуга, жадная до чаевых; разговаривают со всеми как равные. Они больше похожи на альпинистов. Смутило только их не мусулисто-жилистое строение тела. Оба время от времени смазывали гелем волосы, дабы их модные прически имели устойчивый вид.



Солнечная батарея на рюкзаке второго (справа) такая же как у меня самого.
- Вы альпинисты? - спросил я.
Ответ утвердительный.
- Уже отработались?
- Ну да, две лавины сошло, больше 20 человек погибло. Правительство запретило восхождения на Эверест, этот сезон закрыт, - ответил первый.
При этом в его голосе не слышалось ноток скорби или сожаления. Признаться, это не просто первые альпинисты Эвереста, с которыми я общаюсь, но и вообще первые альпинисты на моем жизненном пути.
Спрашиваю:
- А вы реально были на вершине Эвереста?
- Я был там дважды, - ответил первый.
Второй промолчал.
- Круто!- восхищаюсь, а сам сомнением разглядываю их неатлетичные тела.
И вопрошаю дальше:
- А сколько килограмм в ваших рюкзаках, когда вы карабкаетесь наверх?
- Ну-у-у, примерно 10, - ответил второй.
- А как вы объясните, что один неординарный чел соло восходит на Эверест и спускается обратно меньше, чем за сутки, а все остальные тратят на это месяц?
- А, я знаю этого мужика, он мой друг! - восклицает первый.
- Ну и как он это делает? - не унимаюсь я.
Второй, выпятив грудь вперед, очень гордо:
- Он же шерпа!
- И чо? - прикидываюсь шлангом.
Второй замялся, но ответил:
- Ну...понимешь...он пошел по самому легкому пути между двумя соседними горами до седловины, а там по гребню Эвереста до вершины не долго. Плюс к этому, до него в те дни уже взошли более 70-ти альпинистов, т.е. было много уже провешенных веревок.
- А, спасибо! Теперь есть понимание.
Второй мне:
- А ты сам откуда?
- Россия.
Альпинисты дружно:
- А, Россия это хорошо. Мы знаем много русских. Но в последнее время как-то их мало восходит.
- А вы то сами откуда?
- Катманду.
- Катманду очень интересный. А прикольный тут у вас аэропорт в Лукле. Самый высокогорный в мире.
Второй:
- Это вряд ли. Самый высокогорный в Намче-Базаре.
Тут меня начало клонить в сон после окончательно усвоения супчика, и я попросил официанта (а может он и владелец кафе) позволить мне прикорнуть часик другой. Я получил ключи от комнатушки, упал на кровать и вырубился на полчаса. Потом опять спустился вниз - альпинисты по-прежнему отмечали конец сезона. Увидев меня оба опять загоготали:
- Чо, всё уже, выспался?
- Ну да.
Мы пожелали друг другу удачи, я поблагодарил кафешника и потопал дальше.

Иду, любуюсь красотами, и понимаю, что все это зверски на наши родные сибирские просторы похоже. Никакой экзотики, но все равно красиво!











Ну точно, Пермский край какой-нить или Алтай.
После часа-двух ходьбы остановился в первой попавшейся забегаловке. Она оказалась для портеров. Хозяйка вытаращила глаза, как на "белого", но чай принесла. Портеры также уставились на меня и что-то трындели на своем. Я, уже будучи опытным переговорщиком , затеял беседу с аборигенами:
- А что это вы пьете такое белое? Молоко?
Они дружно заржали над моей "шуткой".
- На, попробуй, - сказал один из них, и протянул стакан.



Я попробовал. Вкус знакомый, как прокисшее молдавское вино, чуть ли не уксус.
- Бухач? - спросил я.
- Ага - облизнулись портеры.
- Ну тада нате вам шоколадку на закусь, - предложил я.
Все посетили барака, а также хозяйка и повара женского пола кинулись "закусывать" моей шоколадкой.
Чаю попил и двинул дальше. Чо-то ножки уже не ходють, но терять световой день не хотелось.

Пару раз встречались КПП с полицаями, которые смотрели на пропуск в заповедник имени Эвереста.



В узких местах из-за грузовых коров и портеров с крупногабаритными грузами случалась пробка:



Кстати, о портерах. До встречи с ними я считал себя ничо так физически развитым. Фантастически завышенное самомнение!





Работа портера, конечно, не сахар. Чтобы как-то сгладить многочасовые мучительные усилия, они постоянно слушают музыку в наушниках. Так человек впадает в состояние монотонности и время летит незаметно.

Эх Сибирь-матушка:





Дотопал в тот день до последнего населенного пункта перед Намче-Базар. Назывется Джорсале. Название аукнулось. 15 лет прожил в Ямало-Ненецком округе, а там много исконно аборигенских, ненeцких названий типа Тарко-сале, Сале-хард. Сале - это селение.
В Джорсале повсюду надписи, мол, путник, тормози, сегодня ты уже в Намче не попадешь! И это правда, если нет полдня в запасе, лучше ночевать тут.

На следующий день, дабы достичь Намче Базара, пришлось все время топать вверх, набрав таким образом 700 метров высоты. Тяжко.





По пути много русских. Сидели как-то, отдыхали 3 здоровенных мужика. Один из них потный, запыханый, в тельняшке, мне:
- Ты слыхал последнюю хохму?
- ?
- Мы на отдыхе
Это точно, стоит задуматься, чего людям на эти же деньги спортивным тюленингом на пляжах не заниматься? Но нет, они прутся в горы.
Часа за 4 дотопал до Намче. Отелей много. Стою, размышляю, какой выбрать. Мимо проходит статный такой упитаный шерпа.
- Мужик, - говорю ему, - подскжи, где тут отель с душем, электричеством и вайфаем.
- Давай в мой Як Отель.
- Ок.
Ничо так отель, но за все нужно платить: зарядка, душ и, понятное дело, еда. Оставшиеся полдня я провалял дурака, ознакомился с Намче, пробежался по магазинам. Ценники, конечно, намного выше катмандушных, потому как всё привозят самолетами и тащат на себе портеры. Транспортные расходы, однако, велики.
За обедом познакомился с австрияком Алексом, журналистом из Вены. Ведет спортивный раздел какого-то интернет-издания, посвященный зимним видам спорта. У себя на родине облазил все Альпы. Не женат, все бабло тратит на путешествия. Пишет об этом репортажи, продает их профильным изданиям и путешествует еще. По-моему, идеальный расклад!
Мы договорились на следующий день пойти вместе в радиалку по местности: Кумджунг, Кунде.
Вечерком я сходил в местную Гомбу (если это правильная транскрипция). Это просто местный буддистский монастырь. Посетителей не было, интерьер так себе: я в Бирме, Тае и Шри-Ланке видел поинтереснее. Постоял один поглазел и собрался было уже уходить, как тут заходит настоятель этого заведения и на таком же хреновом английском как у меня начинает со мной болтать. Пару дежурных фраз и его взгляд впивается в мой туристический мобильник North Face М8.
- Дай поглядеть.
- На.
- Гы, прикольный.
Тут ему звонят на мобилу и он, совсем не смутившись, из своих бордовых тряпок достает четвертый айфон. Полялякал, и опять его цепкий взгляд на мне. Теперь он разглядывал мою флисовую кофту.
- О, прикольно!
Пощупал внутренний ворс флиски:
- Ну ваще прикольно!
Причем, глядя на него я могу утверждать, что он не прикидывался. У него моя ношеная кофта действительно вызвала восторг. Меня это удивило. Он мне:
- Давай меняться.
- На что?
- Иди за мной.
Привел меня этажом выше в какой-то чулан забитый барахлом. Из пластиковой бочки достал совершенно новую флисовую кофту и протянул мне. Я её осмотрел: это явно не мой размер, она на маленького и толстого шерпа-монаха, но уж никак не на меня. И еще без капюшона, я такие не люблю.
Чтобы сразу его не обидеть (какой-то он по-детски непосредственный), я начал вежливо отмазываться:
- Нуууу, давай я подуууумаю, и может быыыыть, завтра приду меняться.
Тут пришла организованная группа русских туристов и спасла меня от дальнейших фантазий на тему обмена. Монах извинился и кинулся к группе. Он раздал всем конфетки.
- Ай да сукин сын, ай да молодец - подумал я.
Он таким образом вводил их в якобы ничего не обязывающий обмен. Но на самом деле, этичный человек оценит внимание и оставит копеечку в качестве пожертвования, а не этичный ... да лучше с ними не встречаться.
После конфеток, монах пытался продать посетителям книги. Это те же самые древние тексты, которые читают сами буддисты, но на современном английском. О пользе прочтения такой литературы я узнал на следующий день.
Итак, пользуясь отвлечением внимания настоятеля, я быстренько слинял. Пошел дальше по магазинам, чтобы убить время.
И что бы вы думали? Через десять минут натыкаюсь на флисовую кофту моей мечты! Стою в шоке от такого "совпадения". Мдя, так не бывает!
Примеряю, смотрю аксессуары. Она просто потрясная: потеплее моей нынешней, такого же красного цвета, с приятным внутренними ворсом, но богаче комплектация. Застежки-липучки на рукавах, боковые карманы, 2 кармана в области сердца (внешний и внутренний), карман на левом плече, съемный капюшон с регулировкой размера с утяжкой. Также есть утяжка в районе пояса, и самое ценное! - есть молнии подмышками для отвода влаги и пота. В походе обильно потею и мне просто необходим хороший вывод избыточного тепла.
Короче, я сразу вцепился в кофту местной фирмы "Everest" и не выпускал. Решил протестить её на завтрашней радиалке.

Следующим утром в 8.00 мы с Алексом позавтракали и пошли по тропе в сторону Кумджунга. По дороге к нам присоединились еще два англоговорящих парня, не помню откуда они. У одного была прицеплена экстремальная камера на трек-палке. Она, оказывается, не меняет фокус, и вообще очень специфичная штука, снимет так себе. Зачем её чел таскает, я сначала не понял. Но потом вспомнил одну даму на тропе недалеко от Луклы. В двадцатиградусную жару она шла в бахилах-фонариках чтобы все издалека видели, что она восходитель. Также вспомнил себя в малолетстве. Выходя из спортзала я шел в атлетическом ремне до самого дома.
Вот и этот парниша желал зафиксировать свою экстремальную сущность
Вобщем, поднялись мы повыше, дышать тяжеловато. Внизу Намче Базар.



И тут я увидел тот самый высокогорный "аэропорт", о котором говорили альпинисты. Ну так, обычная ровная площадка. Наверное, что-то здесь сможет сесть.



Это Алекс в своем забавном тюрбане. Видать, удобный.



А это я в своей новой флиске, одетой на футболку. Тестирование прошло на 5+, несмотря на реальную непогоду (снег с ветром).
Кстати, стою на месте, откуда обычно открывается вид на Эверест. Но нам не повезло.



Топаем дальше. По дороге нас обгоняют школьники-старшеклассники. В Намче начальная школа, а в Кумджунге "вторичная" - secondary school.
Навстречу нам идут грузовые ... нет, уже не коровы, а настоящие волосатые яки.



Ветер в харю: ну вот и дотопали.



Интересно оформлен сам подступ к селу





Тут мы зашли в пустую кафешку, попили чайку с пирожными и спросили дорогу до местной знаменитой Гомбы-монастыря





Знаменит этот монастырь хранящимся здесь скальпом йети. Пока мы ждали настоятеля с ключами собралось человек 15 посетителей. По моей просьбе он открыл металлическую коробку, похожую на пожарный шкаф. Там стояло вот это:



На фотке плохо видно, там было темновато. Это конусообразная штука, совсем не похожая на волосы человека. Шерсть животного. Я спросил настоятеля, сколько лет скальпу. Он ответил, что ему много лет и указал на табличку:



Я поблагодарил настоятеля и, увидев немую просьбу в его глазах, положил рядом 100 рупий = 1 $. Он удовлетворенно хмыкнул. Я поглядел с таким же немым вопросом на толпу посетителей, но у всех срочно оказались дела. Они переключили внимание на комнату - хранилище древних свитков и статуэток:





Настоятель все это просек, взял меня за руку и повел в комнаты для молитв. Мужская:



Все бубнят, читают тексты. Дубак, все в одеялах. Я спросил у крайнего, улыбающегося и более разговорчивого:
- Что дает тебе прочтение этих текстов?
- После них я продолжительное время чувствую умиротворение и покой, очень хорошо мне, - ответил монах.
Далее женская:



Тоже удивились моему "явлению" им, но были очень благодушны, улыбались.
Прощаясь, я попросил настоятеля попозировать для фото, и вот, что у нас получилось:



Блин, узбек-работяга, какой-то
Ну а мы вчетвером потопали дальше в Кунде.





Остальной Кумджунг, как и Кумнде ничего интересного из себя не представляют. Просто домики с огородами и каменными оградами.



Пейзажи здесь, конечно, сказочные, суровые. Даже такая погода в кассу.





По дороге встречаем сельчан, которые делают длинную каменную ограду.
- Sherpa Great Wall, - кричу им.
Им шутка понравилась. Улыбаются
Сделав крюк, выходим опять к Намче, но с другой стороны.



Потихонечку спускаемся вниз,тут опять мистические декорации.



Затеряный мир какой-то



Вернувшись в Намче, маленько отдохнул, переоделся, положил в пакет старую флиску и потопал к местному настоятелю. Застал его одного. Он несколько секунд таращился, пытался меня вспомнить, и в итоге у него получилось Он посветлел, когда я протянул ему пакет с флиской.
- Обмен? - спросил он меня.
- Нет, подарок - ответил я.
Он впал в ступор. Цикл повторился:
- Обмен?
- Нет, подарок.
И тут до него дошло. Он бегом сделал круг по комнате от переизбытка эмоций и кинулся мне на шею обниматься. Теперь я опешил.
Он от меня отцепился:
- Куда ты дальше идешь?
- В Таме.
- Но в Таме холодно!
- Я купил себе новую кофту.
- А чо не надел?
- Я в ней целый день ходил. Сушу в гостинице.
Он задумался и начал опять бегать по кругу. Схватил какое-то белое полотнище, накинул его мне шею, уткнулся лбом в мой лоб, и начал с сильным намерением бубнить какую-то молитву. Так мы стояли около 2-х минут.
Он отстранился, и я ему говорю:
- Ну ты хоть примерь, что-ли.
- А, ну да!
Он всунул руки в рукава, и попытался застегнуть молнию, но не тут-то было - живот большой мешает. Монах немножко смутился, отвернулся, сделал выдох, втянул пузо и оп-ля, повернулся ко мне лицом. Йоу! Ему идет.



Напоследок он угостил меня вкусной конфетой для посетителей, а я оставил ему плитку шоколада. Мы тепло попрощались, и я потопал в гостинку. Там на стене повесил мой новый модный шарфик



Зачем он, и что с ним делать я пока не определился.

Вечером 3-го дня трекинга за ужином ко мне подсел Алекс, выспрашивая про маршрут. Я ему объяснил: завтра иду в Таме и далее, через перевал Рейнджо Ла в Гокио. Оттуда, возможно, через первал Чо Ла к Эвересту. Алекс собирался идти против часовой стрелки через все три перевала и Эверест. На все у него было заложено 3 недели +-. Для меня это, конечно, слишком долго, но если он составит мне компанию на часть пути, я был бы рад. Тут к нам подсел хозяин отеля и окончательно убедил Алекса, что движение по часовой стрелке более видовое и интересное. На том и порешили.
На 4-й день часов в 8.00 мы стартанули в Таме. Путь очень красивый и комфортный по широкой тропе.



По пути Алекс активно юзал свою зеркалку (ему на этом еще зарабатывать), а я так, время от времени.





Народу многократно меньше, чем по общаковской тропе, из Луклы в Намче. И это радует. По пути встретили небольшую групку взмыленных французов. Они примерно от 30 до 40 лет, все в обтягивающих брендовых одеждах. Красавчики, вобщем
Я их спросил:
- А где ваши рюкзаки?
- У портеров.
- А портеры где?
- Они уже, наверное, в Намче, мы их догоняем.
- А вот в Австрии и России рабство отменили, - мрачно пошутил над французами Алекс

При подходе к Таме на стенах такие здоровские декорасины



Алекс принялся жадно их фотать. Я его спросил, зачем столько фоток. От ответил, что составляет фотоальбом из подобных наскальных рисунков со всего мира. Хочет его выпустить и еще немного заработать на дальнейшие путешествия.



Вот уже к Таме подходим:





Прибыли, отыскали Сан Щайн отель, рекомендуемый нам всеми подряд как лучший. Расселись на травке, заказали обед и давай совет держать. Алекс предлагал остановиться тут для акклиматизации. Я же по неопытности был против: ну что за трекинг - мы за 4 часа добежали сюда. И чо теперь, весь день дурака валять? Давай пойдем дальше, хотя бы немножко. Хозяйка отеля тут же грела уши и наобещала, что дальше номеров по пути не будет. Ага, конечно, так мы и поверили
Даже чудной солнечный кипятильник не смог поколебать нашего решения:



После Таме природа как-будто по по мановению волшебной палочки стала унылой, одни камни, скудная растительность. Серость, вобщем.
Но не это хреново, а то, что баба накаркала - не было никаких гостинок, а только унылые каменные домики. И мы шли все дальше и дальше с надеждой: ну вот в следующем селе точно будет ночлежка. И в одном из селений нам предложили ночевать на полу на кухне. Я уже было раскрыл рот, чтобы соглашаться, но Алекс выразил свое категорическое "Фи!". И мы потопали дальше. Единственно радостный момент, это то, что в пути мы достигли отметки 4000 метров на уровне моря, с чем мы друг друга и поздравили. Даже Алекс в своих Альпах не подымался выше 2500 метров.
Уже темнело, я просто валился с ног, Алекс бодро шагал. Я его спросил, почему не достаешь трек-палки. Ответил, что ноги качает, но на перевале выпендриваться не будет, достанет.



Темнеет, а жилья все нет



Вобщем, дотопали мы таки до гостинки-лоджи в Марулинге на высоте 4200. С точки зрения акклиматизации грубое нарушение всех правил. Но тогда мне было пофиг.



Переодевшись, выпив литруху имбирного чая, я снова начал улыбаться, на что мне указали Алекс с хозяином лоджи. Закрепили полученный результат взаимной фотосессией:



Всю ночь я спал паршиво, почти не спал. Никаких признаков горнячки, просто застудил горло за целый день, кашлял, сопливил. Боролся за свое здоровье. До треккинга я ударно пил витамин С, с собой в дорогу взял все необходимые таблетки от горнячки, которые написаны в Википедии.
Посыпал горло стрептоцидом, намешал хлорку с кислотой (капли Джима Хамбла) и сожрал еще пару грамм витамина С. Но забитый нос все равно не позволил мне заснуть.
На этой высоте и далее спать уже пришлось в спальном мешке. В каменных лоджиях дубак, и они продуваются ветром.
На следующий 5-й день мы совершили коротенький переход к последнему селу перед перевалом Рейнджо Ла - Лунгден, 4350 метров. Здесь решили так: если я не смогу нормально дышать ночью и, соответсвенно, спать, то завтра я иду в Таме и там откисаю.
Как это ни странно, измученный бессонницей, я срубился и благополучно продрых полдня. Алекс был рад этому обстоятельству, поскольку это означало, что мы и дальше топаем вместе.
Однако ночью опять промаялся: тело как будто ленилось дышать механически, без приказа. Я просыпался, и надышавшись, опять пытался заснуть. Днем же дрых как младенец. Не пойму че к чему.





продолжение...

Posts from This Journal by “Непал” Tag

  • Непал в декабре (видео)

    Соло по Непалу:

  • Непал в декабре (продолжение)

    начало Выхожу из Мананга, вижу груженый джип, который вот-вот стартанет в Бесисахар. Кричу, машу руками, меня запихивают седьмым! в салон за 40…

  • Непал в декабре

    Непал богат на трекинговые маршруты. Чтобы все их обойти, нужны годы. Беру следующий по популярности маршрут после трека к базовому лагерю Эвереста -…


?

Log in

No account? Create an account