?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
freezonescio

Непал (часть 2)

начало...
На 6 день мы сходили в радиалку в сторону перевала. Поднялись на 500 метров и спустились обратно к лоджи.
Обратил внимание, что Алекс, будучи опытным путешественником, таскал с собой толстенную художественную книгу и с интересом читал её в свободное время. Я же с ума сходил от безделья. На завтра Алекс предложил сходить в радиалку в сторону Тибета на северо-запад. Но сегодня с высоты 4800 метров я разглядел, что ловить там особо нечего - серость и камни.



Впереди предстоял еще один бестолковый день.
Кое-как проспал до 3-х ночи, потом перестал дышать, промаялся до 5 утра и вломился в комнату к Алексу, предложив идти прямо сейчас через перевал в Гокио. Он отказался, мол, у него больше трёх недель для всего, куда спешить. Мдя, но у меня то нету столько времени, и терпения тоже нету! Я принял решение идти через перевал сейчас. Это было утро 7-го дня. Собрал вещи, вышел в столовую. Там уже ели завтрак 2 америкоса. Довольно забавные на вид: один маленький коренастый с бородой (гном), второй рослый, выше 190 и крепкий (рыцарь). Они тоже собирались сейчас через перевал в Гокио. Какая удача! Я к ним попросился, и они поморщившись согласились. Однако не дали мне доесть завтрак и пошли. Я вслед. Метров через 800 в гору я понял, что за ними не угнаться и сказал:
- Ребята, дальше вы сами, и я сам по себе. Вы слишком быстрые для меня.
- Ну а как ты хотел? Мы идем от самого Джири, мы выносливые. А ты иди обратно и отдыхай в лоджии.
И они, отшив меня, потопали дальше, а я сел реабилитироваться после гонки. Обычно пару минут мне хватает для восстановления и я иду дальше. Такой ритм. Слегка приподнявшись опять увидел гнома с рыцарем: эти сукины дети тоже отдыхали от гонки!
Увидев меня, они подскочили и бегом-бегом в сторону перевала. Да нет проблем, хлопцы. Как на Руси говорят: если мы вам не нужны, но нах... вы нам всра....сь.
И я потопал, но уже комфортно в своем темпе, не стесняясь периодически отдыхать. Кстати, тут увидел ярко-синих птичек-синичек, о которых читал:



Бреду дальше, высота уже приличная







Вот и вершины показались, через которые мне нужно перемахнуть





Не это ли то самое Лунное озеро, которое собирался найти здесь Алекс?



Присел я возле озерца отдохнуть, догоняют меня пару ребят. У одного смешные очки с накладкой на нос, чтобы не обгорал. На ворону похож.
Оказалось, что эти мега-монстры наши русские хлопцы. Они уже оббежали весь этот заповедник и получили 4 свободных дня. Решили потратить их на еще один кружок "Намче - Таме -Рейнджо Ла - Гокио - Намче". Т.е. то, что для меня целое событие - для них просто дополнительный кружок!

Отдохнул и иду дальше. Вижу гигантскую арку. Или это глюк?





Как-будто в Мордор карбкаешься





Эта "голова" - символ того, что вершина уже не далеко.



Спускающиеся япошки без рюкзаков дружно прибодрили меня. Последние 300 вертикальных метров - это кошмар. Ничего тяжелее в жизни не было. Десять метров - отдых - десять метров - отдых -... Дышать нечем, спать хочется - ужос. Хорошо хоть голод меня в пути не мучает - могу до вечера не жрать.
В тумане уже ничерта не видно



Последние мучительные шажки...



Ура! Я на вершине перевала 5400 метров над уровнем моря!



На вершине тусовались три англоговорящих парня без рюкзаков. Один все время что-то фотал, второй в длинном мембранном плаще разминался, растягивался, а третий просто сидел. Я тоже присел на импровизированную каменную скамейку и ... сладко заснул. Ночной недосып и геройские потуги дали о себе знать. Спал я, видимо, не очень долго. Мембранный плащ с другом стояли напротив и таращились на меня, фотограф куда-то слинял. Они мне:
- Ты что здесь совсем один?
- Ну да, один, и мне, походу, пора топать дальше.
Я не стал с ними рассусоливать, взял рюкзачок и потопал вниз по сыпучим мелким камешкам. Местами снег какой-то чудной:





Вон уже Гокио видно.



И тут я ступил. Тропа вообще никак не выражена, а на gps я особо не глядел. Зря. Надо было держаться максимально левее, спускаясь с перевала. Я же поперся по центру и вышел на груду камней, спускаться с которой то еще приключение.
Сначала скакал по крупным валунам, а потом нашел сель из мелких камешек и фактически серфил по ним в ботинках до самого низа. Фух! Теперь я спокоен и уверен, что дойду.
Перед самым озером, слева, нашел мемориал с текстом что-типа: здесь реинкарнация принца такого-то...



За озером дорога на север к другим озерам Гокио и базовому лагерю горы Чо Ю (высота 8201 метр).





Добравшись до поселения, кинул взгляд назад. Эх, красота какая!
И видна вдалеке та каменная сель посредине, по которой я сёрфил.



Добравшись до Гокио первой живой душой, которую я встретил, был гном. Он изумился, увидев меня, но быстро взял себя в руки и философски изрек: "О, это был очень долгий день".
В гостинке обустроился, помылся, поел. По спутниковому интернету связался с близкими. Вобщем, кошмар закончился

Итак, озеро Гокио. Оно действительно красивейшее из всех, что я видел. Кристально чистая вода, отражающиеся в ней облака, вокруг - горная гряда. Лаконичная эстетика!
В комнатах даже днем холодно, поэтому все сидели в большой столовой. Там был единственный общественный нагревательный прибор, работающий на высохшем дерьме яков. Вокруг него в теплых свитерах сидели туристы с альпинистами. Швейцарцы с портерами убивали время за покером, а русские альпинисты рубились в нарды. Я же составил компанию хозяину лоджии - продул ему в шахматы. Немного пообщались:
- Что вы тут вообще делаете помимо обслуживания туристов? Тут же одни камни и ледники.
- Ну у нас есть и другие озера Гокио, на севере, - немного смутился хозяин.
Да, заработки у них тут весьма высокие, особенно в сравнении с жителями других районов Непала. Но я бы ни за какие коврижки не остался здесь свою жизнь проводить.
- А ты разве не воспринимаешь нахождение здесь как отпуск и отдых? - удивлялся хозяин.
Я чуть не поперхнулся чаем от неожиданности:
- Нет, конечно. Я только и думаю, куда мне теперь идти дальше.

Вечером продрыхся, а ночью опять промучился: тело не дышит и все тут. Часов в 9 утра 8 дня похода решил сходить в радиалку на соседнюю гору Гокио Ри (5400 метров).
Подъем длился примерно 1.5 часа, обратно за пол часа. По пути наверх встретил пожилых наставников альпинистов. Спросил их:
- А что это вы все в одинаковых одеждах ходите?
Ответили:
- Что выдают, то и носим (Red Fox). Да мы и не жалуемся.

Вид с вершины в сторону перевала:



В сторону озера:



Слева вверху виден ледник. На самом деле это огромный массив льда вперемешку с каменной пылью.
На Гокио Ри сидели несколько человек. Кто медитировал, кто простуженно кашлял. Я таращился по сторонам.






Говорят, особенно красиво здесь встречать рассвет. Но для этого нужно встать затемно. Если не облачно, то можно даже увидеть Эверест. Ну а мне пора спускаться.



На следующую ночь недосып повторился. Решил больше не мучать тело и двигать в сторону Намче, завершая таким образом движение на север, на верх.
Могу сказать следующие свои впечатления: там где хоть как-то растет травка для меня красиво и жизненно. Холодные серые камни - монументально, красиво, но не жизнено. Долго я глядел на вершины гор-"многотысячников". Пытался определить - шевельнется во мне альпинист или нет. Но нет - никаких эмоций. Я по-прежнему считаю блоху на собаке большим покорителем, чем человека на вершине горы.
И тем не менее, всё же на наш российский Эльбрус (5642 метра), а возможно даже на самый доступный семитысячник - Пик Ленина в Киргизии (7134 метра) я попытаюсь зайти. Исключительно ради шикарного вида.
Но это личное, пускай каждый сам решает, где ему ходить и к чему стремится. Я согласен с нашим соотечественником, знаменитым альпинистом Анатолием Букреевым, который был уверен, что глупо рисковать жизнью ради самолюбования, ради славы. Это должна быть искренняя любовь к горам и ничто иное.

Итак само по себе решение идти на юг, в Намче, принесло облегчение. На 9-й день в 6 утра я двинул. Погода отличная, настроение тоже несмотря на недосып.
Кидаю прощальный взгляд на озеро Гокио. Оно прекрасно!



Фотки по ходу движения: все меньше камня и снега, все больше зелени и жизни.



















Мачу-пикчу по-непальски:



Топал я почти одиннадцать часов, и уже в часе ходьбы от Намче решил пообедать. Не столько хотелось кушать, сколько понравился шикарный вид с террасы кафе.



Вороны у них какие-то красивые, богатые, с синеватым отливом, не то что наши облезлые. Но характер тот же - "А есть чо?"



Нужно идти дальше.







Дотопал таки.



В Намче остановился в том же Як Хотэл. Глянул в зеркало на свою небритую морду - ппц как я похудел!
Продрыхся отлично. Позавтракал, а потом еще подрых до 12.00. Блин, а я ведь сегодня хотел в Луклу попасть! Ну и потопал. Вниз - не вверх, все намного быстрее и бодрее. Где-то на полпути спотыкаюсь, подворачиваю ногу. Дальше тихонечко ковыляю с меньшей скоростью. Встречные портеры сразу выкупают меня по походке и говорят: "Иди медленно и ты придешь". Иду, иду. Надо бы тормознутся где-нить и заночевать, но я почему-то иду дальше. Темно, включаю налобный фонарик. Проходя очередное село из забегаловки на меня практически вываливается пьяный местный житель.
- Куда идешь? - орет он мне.
- В Луклу.
- Пошли вместе, я тебе помогу. Ты ведь знаешь что такое "сэйм-сэйм". О, ты не знаешь что это такое? Это главный принцип шерпа. Мы все одно целое, мы одинаковы и я тебе помогу...
Так он пи...ел в ночи очень долго, пока не обогнал меня настолько, что я перестал его слышать. Меня переполнило чувство благодарности за покой, который он мне подарил , и я ковылял дальше.
В итоге, часам, кажись, к 10 вечера я притопал в Луклу. 2 лоджи меня не устроили, а третья то, что нужно.
Я отдохнул, и утром 10-го дня начал суетится по билетам. Эта была засада. Билетов не было, а была куча народу, осаждающая офис авиакомпании: кому купить, кому обменять на ближайшую дату и т.д. Я даже слегка отчаялся и решил залечив ногу топать в Джири или еще куда. Или взять портера для рюкзака и ковылять так... Но помог работник лоджии, у него был коррумпированный друг из авиакомпании Nepal Air. Велено было сидеть и ждать звонка. Авиаперевозчик сам покумекает, как меня запихать в самолет.
В столовке часто собирались портеры. Хоть мой английский паршивенький, но суть их болтовни я улавливал. Особенно привлек мое внимание портер с нетипичной для местных внешностью - ну прям тощий Бандерос какой-то мексиканский, но уж никак не шерпа-узбек. Я его спросил, откуда он, кто родители. Его друзья заржали и ответили мне, что его мамаша спала со всеми подряд бангладешцами, поэтому отец не известен. Бандерос - грозный дрищ сделал боевую стойку -то еще зрелище . Нацелясь на товарища, вопрошал меня: "Этого для начала замочить?" Я выступил в роли миротворца и начал "умолять" его простить обидчика: "Изи, изи!". Бандерос сменил гнев на милость и все ещё раз дружно поржали.
Рано утром раздался звонок (местную симку офромил еще в Катаманду), и я быстрее ветра поковылял к аэропорту. Отдал 170 баксов и меня посадили на самолет. Моему счастью не было предела.

Итак, я опять в Катманду. Добрался до своего отеля в Тамели, разложился и давай мыслить дальше. Во-первых, мне нужны обратные билеты, а во-вторых, нужно посетить несколько вкусных достопримечательностей.
Трачу время с максимальной пользой. От Тамели иду пешком в сторону дворца богини Кумари. Все очень колоритное, много святынь индуизма.
Таксопарк:


Древние достопримечательности на каждом шагу



























А вот и жилище Кумари. Довольно невзрачное для такого статусного хозяина.



Потом пешком пошел к Храму обезьян через жилые кварталы.



Городскую речку лучше преодолевать в противогазе. Жуткая вонища.



Подъем к храму состоит из 365 ступенек. Этот тот храм полезен для сердечно-сосудистой системы



Первым делом нужно пожрать. Уже входит в привычку трескать вкусную еду на терассах с отличным видом.



Далбат.



Теперь можно приступать к осмотру.
В центре стоит ступа, аналогичная Боднатх.



Тут же дебоширы. Как без них:





А эту суперпушку, видимо, отработали у Оптимуса Прайма. Шучу! Это Варджа, оружие богов.





Тут народ монетки на счастье кидает. Стараются попасть в горшочек. Все как везде, ничего нового.





Напоследок сижу и получаю удовольствие от происходящего.



Таки остался последний день моего пребывания в славном Катманду и я его потратил на посещение еще 2-х храмовых комплексов, расположенных вне города.
Первый - это древняя святыня индуизма чуть севернее Бахактапура - святилище Чангу Нараян.
Второй - сам Бахактапур, одна из бывших столиц Непала.
Еду в первую. Для туристов, как обычно, вход платный, но на этот раз сущие копейки.
Сама дорога к храму не менее колоритная, чем сам храм.









Сам храм не впечатляет. Обычный для этих мест.





Особую историческую ценность представляют всякие фигурки вокруг храма









Тут же какой-то раскрашенный мужик проводил обряд. Разложил кучу вещей на полу и периодически ходил к храму и обратно, выполняя странные манипуляции.



Далее был Бахактапур. На входе билеты для туристов, арка, вестерн юнион и т.д.
И опять, панорамный вид для таких мест самый лучший:

















На этом с историческим Катманду все.
Вернувшись в Тамель еще раз пробежался по магазинам, облизываясь на цены. Жаль, что я уже все купил в Москве. Но нет... отличный килограммовый пуховый спальничек за 70 баксов все-таки взял.
Билеты покупал аналогично через инет. Самые дешевые айр арабиа. Сначала их не было, но я заходил каждый час, перепроверял и охотнику повезло. Взял за 18000 руб. Также через Шарджу.

Теперь о шарфике, подаренном мне Намче-Далай-Ламой. По дороге в Луклу обратил внимание, что такие шарфики привязывают к поручням мостов. Поэтому мосты в Непале такие яркие и красивые.
В своих подмосковных Мытищах я пошел в городской парк и повесил шарфик на мостик через речку, где вешают замочки молодожены.
Как мне сказали шерпы, такой шарф приносит удачу. На мой взгляд, это сработало на все 100%. Вопреки неопытности, беззаботному отношению к акклиматизации, поход прошел без неприятностей, а только лишь принес массу положительных эмоций.


Posts from This Journal by “Непал” Tag

  • Непал в декабре (видео)

    Соло по Непалу:

  • Непал в декабре (продолжение)

    начало Выхожу из Мананга, вижу груженый джип, который вот-вот стартанет в Бесисахар. Кричу, машу руками, меня запихивают седьмым! в салон за 40…

  • Непал в декабре

    Непал богат на трекинговые маршруты. Чтобы все их обойти, нужны годы. Беру следующий по популярности маршрут после трека к базовому лагерю Эвереста -…

  • Непал (часть 1)

    Непал - здоровская страна по многим параметрам: люди, цены, достопримечательности, пешие походы. Я и раньше заглядывался на нее в мобильном…